Погреб - обязательная пристройка на даче или возле частного дома. В этом помещении круглый год удерживается оптимальная температура для сбережения овощей, фруктов, консервации и заготовок. Построить погреб вполне возможно самостоятельно. Для этого необходимо оценить состояние грунта, определить оптимальный тип сооружения, подобрать материалы и придерживаться выбранной технологии.

Требования к обустройству погреба

Оптимальным местом для заготовленной консервации и выращенного урожая послужит погреб. В этом помещении поддерживаются естественные условия и температурный режим около +4°С. Благоприятный микроклимат необходим для сохранения товарного вида и вкусовых характеристик фруктов и овощей.

Некоторые путают понятия погреб и подвал. Однако это совершенно разные сооружения. Подвал размещается в цокольном помещении здания. Погреб обустраивается отдельно - обособленно на приусадебном участке. Конструкция делается незаметной, или наоборот, выступает ярким элементом ландшафтного дизайна.

Практичное использование овощехранилища возможно при соблюдении определенных условий:

• наличие низкой температуры - погреб строится под землею или обустраивается в цоколе, контактирующем с внешней стеной дома;
• затемнение - в конструкции погреба исключены окна;
• постоянное заполнение чистым и свежим воздухом благодаря естественной и приточно-вытяжной вентиляции;
• влажность воздуха - около 80-90%.

Выбор оптимальной конструкции и материалов

Зависимо от глубины залегания различают следующие типы погребов.

Наземное сооружение возвышается над поверхностью, глубина залегания конструкции - не более одного метра. По сути это небольшой закром для овощей. Лабаз можно возводить на любом месте, даже в небольших низинах.

Постройка «огородного» лабаза - оптимальное решение для переувлажненных участков и низменных территорий. Отличительная черта наземного погреба - отсутствие перекрытия. Как правило, обустраивается двускатная кровля из досок. Благодаря этому сроки и итоговая цена возведения овощехранилища сокращаются. Дополнительный плюс - легкость сооружения такого погреба своими руками.

Более вместительный наземный погреб - внешне постройка напоминает небольшой домик. Сверху перекрытия насыпается земля, закрывающая перекрытие толстым слоем. Незащищенной остается торцевая сторона с дверью. Поверх засыпки высаживается газонная трава, украшающая территорию и удерживающая корнями грунт от обсыпания.

Полузаглубленный погреб - наиболее востребованный тип сооружения. Конструкция внешне похожа на наземное сооружение, но часть помещения (около 1,5 м) находится под землею. Входная дверь в закрома располагается ниже поверхности грунта, поэтому надо предусмотреть систему отвода талых/дождевых вод. Дверная конструкция основательно утепляется.

Заглубленный погреб хорошо подходит для компактных участков. Однако его возведение возможно только при низких грунтовых водах или при обустройстве основательного дренажа и гидроизоляции. Вход может накрываться теплоизоляционной съемной крышкой или оформляться специальной погребицей - небольшим домиком с люком в перекрытии. Погребица может применяться, как хозяйственное помещение для размещения огородно-садового инвентаря, различных бытовых предметов или овощей.

Стены погреба возводятся из разных материалов: камня, кирпича, бетона или асбестоцементных листов. Постройку не желательно возводить из металла, так как сложно добиться подходящего температурного режима.

При использовании земли в качестве основного материала для стен изнутри закром обшивается древесиной. Рейки из дерева надо хорошо высушить, отшлифовать, обработать антисептиком и повторно просушить.

Делаем погреб своими руками: видео по подбору материалов

Как сделать погреб своими руками: заглубленная конструкция

Оценка местности и состояния грунта

Лучшее месторасположение погреба - холм, подгорок или возвышенность. Грунтовые воды в таких случаях проходят далеко от поверхности земли. При размещении на возвышенности сокращается попадание дождевых вод. Кроме того, получится сэкономить на гидроизоляционных материалах.

Многие предпочитают строить погреб рядом с жилым домом, чтоб быстрее добраться и взять нужные продукты в холодное время года, под дождем и т.д.

Перед началом стройки надо узнать тип грунта и возможность сооружения заглубленного/ полузаглубленного овощехранилища. Для этого следует провести небольшой тест:

1. На месте возведения закрома выложить клочок натуральной шерсти, а сверху - сырое яйцо.
2. Прикрыть «конструкцию» банкой и оставить на одну ночь.
3. Оценить результат эксперимента:
   • если шерсть имеет капельки росы, то грунтовые воды располагаются поблизости;
   • если яйцо и шерсть сухие - то залегание вод глубоко и смело можно приступать к работе.

Перед тем, как построить погреб своими руками, желательно оценить вид почвы:

1. Торф - оптимальный тип для обваловки. Этот грунт минимизирует порчу продуктов, что особо актуально при хранении корнеплодов.
2. Плывун - пучнистый грунт, который не годится для строительства «внутреннего» погреба. Такая почва содержит суглинок, песок и супеси. Чтобы была возможность возвести овощехранилище, придется заменять грунт и добавлять песок.
3. Песчаный грунт хорошо подходит для обустройства основания. Этот природный материал часто добавляют для понижения пучнистости и снижения содержания влаги.

Материалы и инструменты

Для обустройства погреба на даче своими руками понадобятся:

• щебенка и гравий;
• песок реечный;
• глиняный раствор;
• рулоны рубероида;
• кирпич;
• цемент;
• доски для обустройства каркаса перекрытия;
• бетон марки 100;
• расплавленный битум;
• решетка для армирования.

Из инструментов следует подготовить:

• бетономешалку;
• ручную трамбовку;
• лопаты;
• шурупы, шуруповерт, гвозди, молотки;
• сварочный аппарат;
• болгарку;
• грунтовку;
• кисть;
• ножовку.

Подготовка котлована

Постройка заглубленного хранилища начинается с выкопки котлована. Работа выполняется в следующей последовательности:

1. Участок очистить от камней, палок и растительности.
2. Нанести разметку и вырыть яму. Традиционные габариты погреба: длина /ширина - 2,5 м, глубина - 2,3 м. Для рытья котлована лучше воспользоваться услугами экскаватора.
3. Стены ямы выровнять лопатой, соскабливая излишки земли и придавая им ровную поверхность.
4. Глубина котлована зависит от типа обустраиваемого погреба. При определении этой величины надо учесть, что пространство частично будет занимать люк или вход, стеллажи, лестница. В виду этого котлован надо вырывать с определенным запасом.
5. Утрамбовать дно котлована, насыпать в яму песок с гравием. Толщина песчаной подушки - 20 см, гравийной - 10 см.

Обустройство основания пола

Стяжку пола лучше выполнять глиняным раствором. Для его приготовления надо соединить глину и кварцевый песок в пропорции 90%/10%. Разбавить водой, доведя до состояния густой сметаны. Подготовленным раствором залить гравий на толщину 3-4 см.

Для повышения прочностных характеристик основания и обеспечения лучшей изоляции от проникновения грунтовых вод, закром рекомендуется дополнительно укрепить бетоном. Порядок действий:

1. Приготовить массу из реечного песка и бетона в соотношении 5:1 соответственно.
2. Глиняное основание после высыхания залить бетонным раствором толщиною 5 см.
3. Разровнять поверхность и оставить до полного застывания.

Возведение и гидроизоляция стен

Технология возведения кирпичных стен следующая:

1. Обустроить фундамент под кладку шириною в 1 кирпич, высотою - около 15 см.
2. Оставить фундамент на просушку.
3. Кладка выполняется от угла той стены, где предусмотрен дверной проем.
4. Кирпичи размещаются в шахматном порядке.
5. Укладывая кирпич, по нему надо простучать рукояткой мастерка - это поможет избавиться от излишков раствора и улучшить сцепление материалов.
6. После возведения каждого ряда его ровность надо проверить строительным уровнем.
7. Рабочий раствор готовится из песка и цемента в соотношении 4:1 соответственно.
8. Параллельно с кладкой выполняется заливка щелей и пространства между кирпичом и земляной стеной глинистым раствором. Такая технология обеспечивает дополнительную гидроизоляцию овощехранилища.
9. После возведения всех стен оставить строительство на 1 неделю до затвердевания раствора.

Стены из кирпича нуждаются в проведении гидроизоляции. Для этой цели обычно используют гидростеклоизол, рулонные изоляторы или битумную мастику. Последовательность выполнения изоляционных работ:

1. Обработать все поверхности водоотталкивающим составом.
2. На стены прикрепить листы рубероида - фиксация материала выполняется посредством разогретой битумной мастики. Для обеспечения качественной изоляции понадобится 2-3 слоя.
3. Стены заштукатурить цементом.

Строительство перекрытия

Обустройство перекрытия - ответственное мероприятие. Опорный конструктов должна выдерживать большие нагрузки. Часто перекрытие выполняется из монолитного блока, изготовленного из бетона и арматурного каркаса. Важно, чтобы кровля погреба по площади превышала размеры помещения, так как стены будут выступать несущими опорами.

Алгоритм выполнения работы:

1. Установить подпорки, на которые впоследствии будет опираться деревянная опалубка.
2. Опалубку перед заливкой надо тщательно загерметизировать, чтобы раствор не вытекал через щели.
3. После подготовки опалубки сделать каркас бетонной плиты из арматуры. Шаг расположения арматурных прутьев - около 25 см, высота каркаса - до 30 см.
4. При большой площади погреба рекомендуется выполнить двойное армирование плиты.
5. Сетка арматуры должна выступать за пределы стены погреба на 5-10 см с разных сторон.
6. Полученный каркас равномерно залить бетонным раствором.

После заливки плиты надо выждать 3-4 недели. Перекрытие полностью затвердеет и примет окончательный вид.

Вентиляционная система и подвод электричества

Хороший воздухообмен - важное условие сохранности продуктов, находящихся в погребе. Отсутствие нормальной вентиляции приведет к загниванию овощей, а слишком быстрая циркуляция воздушных потоков - к усыханию корнеплодов.

В техническом помещении предпочтительно создавать естественную вентиляцию - она менее затратная, а ее правильная организация обеспечит достаточный воздухообмен. Для реализации понадобится обустроить приточно-вытяжной воздуховод. Вытяжной элемент размещается вверху около потолка, а приточное отверстие - на противоположной стене на расстоянии полметра от пола.

Порядок создания естественной вентиляции в погребе своими руками:

1. Выбрать воздуховод из расчета на 1 кв. м площади закрома - 26 кв. см трубы.
2. Монтаж трубы выполняется с угла помещения, а ее нижний конец должен располагаться под потолком. Воздуховод проходит через все помещение, кровлю, возвышаясь над стропильной системой на полметра.
3. Чтоб в трубопроводе не собирался конденсат, надо провести теплоизоляцию вытяжной трубы по принципу сэндвича. Одна труба устанавливается в другую, а пространство между ними заполняется минеральной ватой.
4. Открытый конец воздушной трубы располагается на расстоянии 50 см от нижнего уровня пола. Вытяжной воздуховод пронизывает перекрытие, заканчиваясь в 80-ти см над основанием.
5. Наружное отверстие трубы прикрыть сеткой.
6. На трубы желательно надеть задвижки, регулирующие поток воздуха.

Электрификация погреба выполняется с помощью медного кабеля с двойной или тройной изоляцией.

Внутренне оформление погреба

По окончанию монтажных работ можно приступить к благоустройству погреба. Вариантов оформления несколько:

• заставить стены стеллажами с вместительными полками;
• навесить металлические полки;
• выставить сборные стеллажи.

Важно! Все конструкции из древесины надо покрыть составом против насекомых и защитной пропиткой от воздействия влажности.

Наземный погреб своими руками: пошаговая инструкция

На даче можно оборудовать простой погреб своими руками при высоком уровне грунтовых вод. Внутри закрома способна удерживаться температура воздуха 2-3°С. Разберем пример постройки овощехранилища по типу лабаза, имеющего габаритами:

• высота по центру конструкции - 2 м;
• ширина - 3,3 м, длина - 3 м;
• ширина прохода - 0,6 м.

Последовательность работ:

1. Бревна, опирающиеся на почву, обмазать горячей битумной мастикой.
2. Перекрытие выполняется из досок, а элементы обрешетки - из притесанного горбыля, обапола, глиносоломы, сосновых обрезок с пилорамы.
3. Свесы крыши должны опираться о землю. Подобная установка обеспечивает в холодное время года дополнительную теплоизоляцию в виде снежных сугробов. В результате образуется сооружение, как палатка.
4. С одной стороны лабаз зашивается двумя рядами досок, между которыми проложен утеплитель. В другом торце размещается утепленная дверь.
5. С внешней части лобаза по всему периметру выкопать водоотводную траншею, предотвращающую попадание природных вод.
6. Возле конька сделать вытяжку - деревянный короб с регулировочной пластиной.

Строительство погреба своими руками: видео

Можно ли представить себе частный дом без погреба? Конечно можно, ведь фантазия у человека достаточно богатая. А вот комфортно ли там будет жить? Это уже совсем другой вопрос.

Запасы продуктов на сутки, на неделю, даже на месяц вполне удобно хранить в холодильнике. Но что же делать с консервацией, рассчитанной на годы, бочковыми соленьями, которые попросту не поместятся в холодильной камере, запасами овощей на зиму, также занимающими слишком много места? В этой статье мы рассмотрим, как сделать погреб в доме и больше не задаваться вышеперечисленными вопросами.

Весь строительный процесс вполне подвластен выполнению своими руками. Это позволит значительно сэкономить семейный бюджет, что является немаловажным фактором.

В помощь вам пригодится следующая инструкция:

Земляные работы

Как сделать погреб под домом?

Требуется начать с рытья котлована, габариты будущего помещения должны соответствовать таким требованиям:

• Удобное расстояние от пола до потолка около двух метров, значит углубляться следует на 180 см.
• Ширина и длина по усмотрению хозяев, но не более трёх метров.
• Сама же яма копается на полметра больше планируемых размеров. Этот зазор между стенами погреба и грунтом будет использован для создания боковой гидроизоляции.

Выбор материала

Данная постройка полностью подземная, в связи с этим выдвигаются некоторые требования к используемым строительным материалам.

В частности наиболее важную роль играют:

• Влагоустойчивость. Уровень влажности в земле гораздо выше, чем снаружи.
• Прочность и устойчивость. Чтобы выдержать возможное давление земляных масс и веса всего дома.
• Долговечность. Возможности проводить реставрацию с внешней стороны у вас не будет.

Под вышеизложенные требования подходят:

1. Натуральный камень . Внутренняя часть помещения получается очень красивой в духе средневековых замков, напоминая о знаменитых винных погребах. Но и цена на такие изделия немаленькая.

Совет: если поблизости с вашей местностью есть каменный карьер, то бутовый камень там можно набрать для своих целей бесплатно. Его придётся предать определённой обработке, но зато вопрос цены будет решён.

1. Монолитный бетон . Это очень практичный и относительно недорогой вариант. Цельный цементный мешок станет надёжным прибежищем для ваших запасов.

1. Бетонные блоки . Такой материал наиболее прост в монтаже.

1. Керамический кирпич .

Важно знать: в данных работах можно использовать только хорошо обожжённые изделия. Обычные кирпичи под воздействием сырости начнут разваливаться.

Выбор типа входа

Как правильно сделать погреб в доме так, чтобы им было удобно пользоваться?

В данном случае речь идёт о ходе, который можно реализовать двумя способами:

1. Люк и ведущая вертикально вниз лестница с перекладинами. Основные достоинства такого метода – это компактность, простота установки и низкая стоимость. Но тогда придётся пожертвовать комфортностью.

1. Вертикальный спуск со ступенями из бетона через дверь. Удобный и безопасный способ попадания в погреб. Но, он дороже и ограничен наличием достаточной свободной площади. Для его реализации необходимо заранее подготовить и утрамбовать диагональный спуск.

Монтажные работы

После выбора материалов и основной проектировки теперь разберём, как правильно сделать погреб под домом:

Пол

Всё начинается, конечно, с пола:

1. Засыпаем слой гравия в три сантиметра и тщательно трамбуем его, тем самым уплотняя дно.
2. Готовим бетон. Для этого замешиваем цемент, не слабее марки М 400, песок и гравий в пропорциях 1:3:4.
3. Заливаем около семи сантиметров раствора на утрамбованное основание.
4. Стелем сверху застывшего цемента рубероид в пару слоёв на расплавленный битум для создания гидроизоляции. При этом соблюдаем выпуск сантиметров на десять.
5. Сверху укладываем армированную решётку и заливаем три сантиметра бетона.

Стены

1. Выводим из выбранного до двух метров.
2. Снаружи покрываем рубероидом для защиты от влаги, соединяя листы с выступающими из основания краями. Так мы получаем своеобразный .
3. Аккуратно затираем все швы на внутренней поверхности стен и покрываем раствором извести.
4. Зазор между погребом и грунтом засыпаем мягкой глиной, трамбуя её каждые 20 см. Плотная глина не пропускает воду.

Ступени

1. На подготовленном спуске устанавливаем арматуру и опалубку в виде ступеней так, как это показано на рисунке:

Пример заготовки ступеней для последующей заливки бетоном

Подвал под домом – не самое лучшее место для длительного хранения заготовок. Температура там повышенная, и ближе к весне овощи в нем будут дрябнуть. Поэтому у начинающих домовладельцев рано или поздно резонный вопрос: «Как сделать отдельностоящий погреб своими руками?»

Виды погребов

По сути, погреб – это достаточно глубокая яма в земле с укрепленными потолком и стенами.

Степень заглубления такого хранилища может быть различной:

• глубокозаглубленные: полностью находятся под землей на всю высоту погреба; поддерживать комфортную для овощей и консервации температуру в любое время в таких помещениях несложно – слой грунта надежно защищает их от жары и холода;
• верховые (наземные) погреба: их можно возводить на любых видах участков, но чаще всего такие конструкции используются при близком расположении подземных вод, когда слишком заглублять погреб не представляется возможным; для защиты таких конструкций от жары и холода их теплоизолируют с помощью засыпки грунтом (обваловки);
• полузаглубленные: нечто среднее между верховым и глубокозаглубленным хранилищем; нижняя его часть заглубляется в почву, а верхняя располагается над землей.

При выборе типа погреба необходимо ориентироваться на глубину подземных вод. Они не должны подниматься выше чем на 50-60 см от дна погреба.

Самостоятельно, без помощи специалистов, определить уровень грунтовых вод непросто. Ориентироваться можно на соседние участки. Обойдите соседей и расспросите их, какие виды погребов используются в этой местности. Более точные измерения можно провести с помощью бурения тестовых скважин. Перед замером уровня вод готовая скважина должна постоять 1-2 дня.

По месту расположения все подземные хранилища можно подразделить на 2 типа:

1 Отдельностоящие

2 Пристенные: в целях экономии свободного пространства допускается пристраивать погреб к стенам сараев, гаражей и прочих хозпостроек; располагать погреба можно и внутри таких помещений; но во избежание излишнего нагрева воздуха пристраивать погреб к отапливаемым помещениям не рекомендуется.

Выбор месторасположения

Сохранность продуктов и долговечность самого строения во многом зависят от места, выбранного для постройки.

Не стоит строить погреб на:

• на открытом участке, освещенном солнцем – лучше выбрать место в тени
• вблизи крупных деревьев, которые своими корнями могут повредить конструкцию

Для строения подбирается максимально возвышенное место. В этом случае вероятность затопления подземными водами при подъеме их весной снижается. Плюс на такой площадке не будут скапливаться сточные дождевые или талые воды.

Овощехранилище располагают на возвышенном участке

Во избежание обрушения строений котлован погреба должен располагаться не ближе, чем 0,5 м от фундамента строений .

При строительстве овощехранилища под неотапливаемым помещением вы не только сэкономите место на участке, но и обеспечите удобство пользования – при каждом походе за продовольственными запасами уже не придется расчищать снег.

Стены же и крыша здания создаст дополнительную защиту от холодных ветров и палящего зноя.

При строительстве наземного погреба выход располагают с теневой стороны. Если такой возможности нет, понадобится более тщательная теплоизоляция тамбура и входной двери.

Строительство глубокозаглубленного погреба

Возведение любого вида подземного хранилища следует вести не весной, когда грунтовые воды поднимаются слишком близко к поверхности, а ближе к концу лета, в августе. Все работы должны вестись при сухой погоде. Во время дождя котлован обязательно закрывается пленкой.

1 После выбора места расположения хранилища приступают к рытью котлована. Глубина полноценного погреба должна составлять 2-2,5 м.

2 При подготовке ямы учитывать необходимо и толщину пола, а также высоту подсыпки (подушки) из щебня, служащей защитой от влаги. Толщина такого слоя – 25-30 см.

3 Оптимальный размер овощехранилища 8-12 кв. м. Для небольшой семьи достаточно 4-5 кв. м. К предполагаемой длине и ширине добавляют 0,5-1 м для оборудования стен, гидроизоляции и обустройства глиняного замка.

4 Рытье котлована производится вручную – экскаватор может повредить края ямы, и теплоизоляция хранилища будет нарушена. Землю снимают слоями, тщательно выравнивая края.

5 При рыхлом грунте яму лучше делать с откосом (между полом и верхом разница в каждую сторону должна составлять 30-50 см). В этом случае земля будет меньше осыпаться.

6 По углам лучше сразу забить опоры из швеллера. На него в дальнейшем будут укладываться балки перекрытия.

7 Часть земли понадобится на отсыпку верха погреба, поэтому не уносите грунт слишком далеко.

8 После достижения нужной глубины котлован должен некоторое время выстояться – необходимо убедиться, что он не будет заполняться грунтовыми водами. Если вода чуть просочилась в яму, места ее проникновения заделывают глиной. При сильном подтоплении дальнейшее строительство, к сожалению, будет невозможным.

Надеется на то, что воду из подтапливаемого погреба можно будет ежегодно весной откачивать, не стоит. Вы будете лишь вымывать протоки, постоянно их расширяя, и с каждым годом воды будет прибывать все больше. Если вырытый котлован начало затапливать, лучше забросать его землей и возвести наземный погреб.

Готовим глиняный замок

Самые лучшие полы в погребе – глинобитные. Об особенности глины задерживать влагу и не пропускать ее в помещение знали еще наши предки.

По сегодняшний день глиняный замок является одним из лучших вариантов защиты фундамента даже при строительстве жилых домов. Кстати, течи в подвалах зданий, возведенных еще в 18-19 вв., возникают лишь после прокладки новых современных коммуникаций и разрушении глинобитных поверхностей.

Глиняным замком называют слой глины толщиной 20-25 см, уложенный по контуру здания с захватом периметра стен. Идеальным вариантом может стать совмещение современных и традиционных методов защиты.

Вначале на полы укладывается рулонный битумный материал (к примеру, рубероид), проклеенный разогретым битумом, они заливаются цементом, а поверх сооружается глиняный замок.

Глину достаточной необходимо предварительно на несколько дней замочить водой. При избытке песка в нее добавляют 10-20% извести. Трамбовать глину лучше в опалубке, засыпая ее небольшими слоями. Для уплотнения ее вытаптывают ногами, время от времени переворачивая лопатой.

Если на дне подготовленной для погреба ямы обнаруживается естественный слой глины, ее необходимо перекопать лопатой, захватывая и участок чуть шире предполагаемых стен. Затем полы хорошо проминают ногами, вновь вскапывают лопатой и утаптывают.

Стены также изолируются глиняным замком. Для этого пространство между кирпичной или бетонной стеной заполняют тщательно утрамбованной глиной. Толщина такого замка – от 25 см. Наполнять пространство глиной удобнее по мере возведения стен.

Трамбуют ее с помощью куска бревна или специальной трамбовки в виде плоского тяжелого основания и прикрепленной к нему ручки.

Обычная песчаная подсыпка (подушка), хорошо впитывающая воду, при глинобитных полах нежелательна. Лучше заменить ее слоем щебня, пролитого битумом, который покрывается сверху утрамбованной глиной.

Вентиляция

Независимо от вида погреба в нем обязательно предусматривается вентиляция. Ведь кроме влаги, поступающей по капиллярам из грунта, воду в процессе дыхания будут выделять и хранимые в помещении овощи и фрукты.

Вентиляционных каналов в погребе предусматривается два. Первый вытяжной располагается над самым потолком с выводом наружу на высоту 10-15 см (см. фото). Конец трубы, находящийся вне помещения, должна возвышаться над грунтом на 0,5 м.

При нахождении над погребом хозяйственной постройки (гаража, сарая и пр.) вытяжной канал выводится на крышу здания выше конька. Труба должна возвышаться над ним на 0,5 м.

Второй приточный канал, служащий для притока свежего воздуха, оборудуется на расстоянии 20-25 см от пола. Приточная и вытяжная трубы крепятся только на противоположных стенах. Их минимальная длина – 2,5-3 м. Чтобы циркуляция воздушных масс была равномерной, диаметр каналов должен быть одинаковым.

Их закладывают уже в процессе возведения стен. Для этого в кладке или бетоне предусматриваются специальные отверстия, в которые вставляются трубы. Сверху каналы оборудуются козырьками, защищающими от осадков и проникновения грызунов.

Слишком большой, как и маленький диаметр нежелателен. В первом случае в помещении будет слишком холодно, во втором – небольшой размер канала не будет обеспечивать достаточный воздухообмен. В идеале трубы не должны иметь каких-либо изгибов. Любые расширения и сужения недопустимы.

Размер труб рассчитывается в зависимости от габаритов помещения. На каждый 1 м2 погреба стандартной 2-метровой глубины должно предусматриваться 26 см2 сечения канала. Если глубина хранилища большая, диаметр труб увеличивают пропорционально.

Чтобы водяные пары, выходящие наружу, не промерзали, каналы утепляют в местах выхода грунтом. Можно снаружи одеть кожух, проложенный теплоизоляционным материалом.

В больших овощехранилищах обустраивается принудительная вентиляция. В простейших системах для этого в вытяжке устанавливается электрический вентилятор небольшой мощности. В более сложных вариантах его устанавливают как в приточный, так и вытяжной каналы.

В зимний период приточные отверстия необходимо тщательно затыкать тканью.

Отделка стен

Наиболее популярными материалами для их отделки является бетон, кирпич или бетонные блоки. Для заливки бетона готовится опалубка, в которую встраивается арматурный каркас. Все бетонные работы необходимо проводить в течение одного дня.

В противном случае на месте стыков образуются мостики холода, через которые будет уходить тепло. Опасны такие стыки и из-за переизбытка напряжения поверхности – стена получится непрочной.

При возведении кирпичных стен кладку ведут в один кирпич. В качестве раствора используется глиняно-песчаная или цементная смесь. Снаружи стены гидроизолируются двойным слоем битума и рубероидом. Оставшееся пространство между грунтом и стеной засыпается землей и утрамбовывается.

Отделать стены можно асбестоцементными плитами. Дерево использовать нежелательно. Срок его службы во влажном помещении будет невелик. Если в этом есть необходимость, можно использовать способ, который применяли еще наши предки. По углам стен забивают колья, в которые прокладываются нарезанные по длине и высушенные в течение 1-2 года доски или горбыли.

Перекрытие погреба

Для изготовления перекрытия использовать можно бетон, дерево или их комбинацию. Закреплять дощатый потолок и укладывать утеплитель в промежутке между деревянными балками намного удобней и проще.

В этом случае:

1 Поверх стен настилается рубероид.

2 Затем на расстоянии 0,5 м друг от друга укладываются бревна или балки из бруса 150х100 мм, предварительно обработанные антисептиком .

4 Деревянный настил закрывается слоем гидроизоляции. В качестве него можно использовать толстый полиэтилен. Пленку расстилают таким образом, чтобы она находила на грунт.

5 Теперь укладываем арматуру в виде решетки, готовим опалубку и заливаем ее бетоном толщиной 4-5 см.

6 После полного высыхания бетона (необходимо выждать не менее недели) к люку крепится двойная утепленная, плотно подогнанная крышка. По ее периметру выкладывается кирпич или заливается бетон.

7 При использовании в качестве перекрытия бетонных плит их укладывают на металлические балки. Швы между плитами заделывают цементным раствором; затем такое перекрытие заливают битумом. Поверх него расстилается рубероид, а затем слой утеплителя.

8 Использовать в качестве утеплителя минвату нежелательно – во влажном помещении во временем она собьется в комки и полностью потеряет свои теплоизоляционные свойства. Оптимальный вариант – пенопласт. Стыки между его листами проклеиваются герметиком или клейкой лентой.

9 Если подземное хранилище строится отдельно стоящим, для защиты от солнца летом и снега в зимнее время над погребом лучше предусмотреть небольшое строение с двухскатной крышей (погребицу). Ее дверцу обустраивают с северной стороны. Такое помещение можно использовать как место для хранения садово-огородного инвентаря.

Для надежной теплозащиты стены погребицы заглубляют в грунт на 60-70 см, а снаружи делают отмостку из глины и щебня.

Утепление потолка

Для обеспечения оптимальной температуры в помещении потолок следует обязательно теплоизолировать.

Для этого к балкам крепится решетчатая конструкция (обрешетка) из бруса, между которым прокладывается пенопласт или любой другой теплоизоляционный материал, не впитывающий влагу.

Для закрепления его обшивают досками или ДВП, которые прикручивают к брусьям.

1 Земляная засыпка (обваловка) должна надежно удерживать холод летом, и тепло зимой. Ее оптимальная толщина – 35-45 см.

2 Перед обваловкой потолочное перекрытие покрывают 5-сантиметровым слоем глиняно-соломенной смеси. Сверху нее укладывается толстая пленка из полиэтилена или рубероид.

3 Земля, особенно в верхней части перекрытия, со временем может осесть. Чтобы не пришлось делать дополнительную обваловку, для защиты от сползания грунта по откосам необходимо предусмотреть специальное ограждение.

4 Для укрепления обваловки ее необходимо сразу же покрыть дерном или засеять низкорослой травой, к примеру, газонной. Переплетенные корни растений не дадут земле сползать вниз.

Как и любую другую постройку, верховой погреб можно сделать внешне привлекательным, отделав его по своему вкусу. Дизайн участка от этого только выиграет.

Основные этапы строительства погреба без обваловки стен

Верховые погреба с полной обваловкой занимают слишком много пространства на участке . Последние годы владельцы участков нашли другое решение. Вместо обваловки они стали строить погреба с двойными стенами.

Внешне они выглядят как обычные строения. Однако за счет массивных стен, проложенных утеплителем, в таком лабазе сохраняется комфортная для овощей температура.

Землей с помощью обваловки утепляют лишь одно- или двухскатную крышу такого овощехранилища . Толщина слоя засыпаемого грунта – до полуметра. Так же, как и в предыдущем случае, в таком лабазе предусматривается тамбур.

Дверь, ведущая в хранилище, тщательно утепляется.

Для хранения сельскохозяйственной продукции, выращенной на загородном участке, нужен подвал. Чтобы его соорудить, потребуется учесть ряд факторов. Сейчас мы расскажем о том, как сделать погреб под домом.

Прежде чем заняться устройством погреба под домом, следует обследовать участок на предмет уровня залегания грунтовых вод. Хорошо, когда есть гидрологическая карта участка под домом. Но обычно ее нет. Тогда обследование участка осуществляется самостоятельно.

Делается это весной, когда уровень залегания грунтовых вод достигает своего максимума. Если недалеко от дома есть колодец, то следует просто замерить в нем расстояние до воды. При отсутствии колодца придется буром рыть яму.

Оптимальный уровень залегания грунтовых вод составляет более 5 м. Если грунтовые воды находятся ближе к поверхности, то придется дополнительно заниматься гидроизоляцией погреба. В связи с этим при расчете размеров подвального помещения (высоты, ширины, длины) необходимо предусмотреть наличие дополнительного пространства для устройства гидроизоляционного слоя.

Рытье котлована

Строительство погреба под домом своими руками начинается с рытья котлована. Этот процесс осуществляется вручную с помощью лопаты, кирки и ведра.

Устройство котлована под погреб состоит из следующих этапов:

• вскрытие пола в одной из комнат (если погреб сооружается в обжитом доме);
• рытье котлована необходимого размера;
• очистка его основания;
• заполнение дна котлована щебнем или кирпичным боем (100 кг/1 м² и более);
• выравнивание и трамбовка засыпанного слоя;
• заливка основания битумом, с помощью которого происходит ликвидация капиллярных частиц в щебне (5-6 кг/1 м²).

При залегании грунтовых вод на уровне до 5 м производится заглубление котлована еще на 0,7-0,8 м с последующей засыпкой песка с гравием. Также следует учесть, что рытье котлована должно осуществляться на расстоянии не менее 1 м от ленточного фундамента. В ином случае существует вероятность проседания и деформации стен дома.

Возведение стен

Для строительства стен погреба под домом иногда пользуются керамическими блоками или кирпичом. Но в связи с тем, что осуществление наружной гидроизоляции такой кладки вызовет достаточные затруднения, наилучшим вариантом станет устройство монолитных железобетонных стен. Толщина стен должна составлять 0,3-0,4 м.

Сам процесс возведения стен предусматривает:

• монтаж арматурного каркаса;
• устройство вертикальной опалубки;
• бетонирование пространства между стенкой котлована и опалубкой;
• гидроизоляционные работы.

Арматурный каркас

Для создания каркаса для стен погреба в частном доме следует воспользоваться рифленой арматурой, которая имеет сечение 12-14 мм, уголком или обрезками профильных труб. Для качественного сооружения арматурной обрешетки пользуются отожженной проволокой.

Применение сварных соединений является нецелесообразным, поскольку в результате температурных перепадов монолитная конструкция начнет трескаться.

Опалубка и бетонирование

Для возведения вертикальной опалубки можно воспользоваться любыми подручными материалами:

• необрезной доской;
• фанерой;

Если материала не хватает, то в процессе бетонирования сделанную опалубку можно переставлять.

Для изготовления бетонного раствора используется цемент марки М200 и выше. Лучше всего воспользоваться цементом М400, 1 часть которого смешивается с 3 ч. песка и 3 ч. мелкого гравия. Заливка бетона в опалубку осуществляется послойно. Толщина заливаемого слоя составляет 20-25 см. В процессе бетонирования обязательно производится штыкование каждого слоя.

Возведение стен производится до балок перекрытия. После застывания раствора осуществляется внутренняя гидроизоляция и оштукатуривание новой железобетонной стены песчано-цементным раствором. Толщина штукатурного слоя составляет 2-3 см.

Гидроизоляция погреба

Гидроизоляционные работы проводятся как с наружной, так и с внутренней стороны стен. Для наружной гидроизоляции можно воспользоваться обычной глиной. Производится она в процессе бетонирования стены. При устройстве глиняного «замка» все свободное пространство заполняется глиной. Причем ее укладка происходит в несколько слоев с тщательным уплотнением каждого слоя.

Внутреннюю гидроизоляцию стен погреба, которая осуществляется после возведения стен, можно осуществить и с помощью листов рубероида. Их укладка происходит внахлест на слой битумной мастики. Хорошей альтернативой битуму станет проникающий гидроизоляционный материал (пенетрон, кальматрон).

Устройство пола

В таком процессе, как построить погреб в доме, немаловажным фактором является создание надежного основания. Традиционным решением для подвального помещения является заливка бетонного пола.

Понятно, что можно оставить и земляное основание. Но такой пол имеет ряд недостатков:

1. Анаэробные бактерии, содержащиеся в грунте, способствуют выделению метана и других газов.
2. Погреб могут «посетить» и грызуны (мыши, крысы).
3. Испортить овощи и фрукты могут насекомые и черви.

Технология бетонирования пола в погребе предполагает проведение следующих работ:

• выравнивание основания;
• формирование песчаной подушки слоем 12-15 см;
• уплотнение песка (лучше всего путем заливки воды);
• настил плотной полиэтиленовой пленки (она защитит от грунтовых вод и задержит цементное молочко);
• укладка арматурной сетки толщиной 5-6 мм и размером ячеек 10-15 см;
• сетка должна располагаться в середине бетонного слоя;
• бетонирование поверхности;
• заливка финишной стяжки спустя 2-3 дня.

Утепление перекрытия

Невзирая на то, что в качестве перекрытия выступает пол жилого отапливаемого помещения, обязательно проводятся теплоизоляционные работы. Это обусловлено тем, что для нормального хранения сельскохозяйственной продукции температура внутри подвала должна быть в пределах от +1ºС до +12ºС.

Естественно, что отпадает вариант с обогревом подвала за счет поступления тепла из жилых комнат. Это поясняется следующим:

1. Температура в погребе не должна быть такой же, как и в жилых комнатах. Иначе овощи и фрукты будут быстро портиться.
2. В зимнее время жилые помещения не должны терять тепло.
3. Из подвала в дом могут проникать неприятные запахи.

При наличии деревянного перекрытия его утепление осуществляется таким образом:

• балки обшиваются дощатым щитом;
• крепление досок производится с помощью саморезов или гвоздей, вбитых в разном направлении под углом в 45º;
• по сделанному щиту происходит укладка пароизоляционной пленки, предназначенной для защиты утеплителя от попадания влаги;
• межбалочное пространство заполняется теплоизоляционным материалом;
• утеплитель покрывается гидроизоляционным материалом;
• при использовании рулонной гидроизоляции полосы укладываются внахлест, а стыки проклеиваются скотчем.

Вентиляционная система

В процессе эксплуатации погреба неизбежно возникнет проблема, которая заключается в появлении избыточной влажности. Причины возникновения данного явления могут быть совершенно разными:

• дождевая вода и грунтовые воды;
• температурные колебания;
• испарение влаги из овощей.

Чтобы минимизировать негативное воздействие влажной среды, в погребе делается вентиляция. Фактически она представляет собой два отверстия, через которые выводятся наружу две трубы: приточная и вытяжная.

Для устройства вентиляционной системы в погребе можно воспользоваться пластиковыми трубами и фитингами, предназначенными для канализации. Конкретный размер труб напрямую зависит от объема погреба и составляет:

• 50 мм для помещения объемом до 10 м³;
• 110 мм - до 25 м³;
• 150 мм - до 75 м³.

Трубы располагаются на противоположных стенах: вытяжная - под потолком, приточная - на расстоянии 0,3-0,4 м от пола. Обе трубы выводятся наружу. Причем на улице они могут размещаться как на одном уровне, так и на разной высоте. Специалисты вообще рекомендуют вытяжную трубу расположить выше конька крыши дома.

Чтобы в подвал не проникали грызуны и насекомые, приточную трубу следует закрыть сеткой. Вытяжная труба оборудуется дефлектором (зонтиком), который усиливает тягу и защищает вентиляционную систему погреба от попадания снега или воды при выпадении осадков. При наличии повышенной влажности вытяжную трубу рекомендуется оснастить вентилятором.

Монтаж люка и лестницы

Если создается большой погреб, для входа в него устанавливают двери. При строительстве маленького погреба достаточно будет сделать люк и надежно зафиксировать лестницу. Для изготовления крышки погреба в доме используется листовая сталь, которая имеет толщину 2-3 мм.

Размеры крышки зависят от телосложения владельца дома. Обычно минимальная ширина и длина люка составляет 80 см. С целью теплоизоляции крышка обшивается пенопластом и крепится к стене (или перекрытию) с помощью дверных петель.

Для спуска в подвал нужна лестница. Она может быть как переносной, так и стационарной. Материал изготовления лестницы тоже может быть разным. Обычно монтируют металлическую или деревянную лестницу.

При строительстве погреба особое внимание уделяется правильной прокладке электричества. В связи с повышенной влажностью к электропроводке и фурнитуре предъявляются самые серьезные требования.

К ним относятся:

• применяется только понижающий трансформатор (со снижением напряжения до 12 В);
• укладка электрического кабеля осуществляется в гофрированной металлической трубке;
• используются герметичные светильники с водонепроницаемыми плафонами;
• монтаж выключателя производится за пределами погреба.

Для хранения консервации понадобятся полки. Не следует их крепить к стенам, поскольку это может привести к нарушению герметичности помещения. Лучше всего соорудить стеллажи из металла или дерева. Полки размещаются вдоль стен.

Уход за погребом заключается в следующем:

1. При появлении грибка производится тщательное обследование и ремонт помещения: дополнительно утепляется потолок, гидроизолируются стены или модернизируется вентиляционная система.
2. Снизить повышенную влажность можно с помощью 2-3 ведер с гашеной известью, которые помещаются в подвале.
3. При наличии слишком сухого воздуха в погреб заносится ящик с песком, который регулярно увлажняется.
4. Устранить конденсат можно путем проведения теплоизоляции потолка с помощью лесного мха или керамзита. Эти утеплители впитывают влагу, а с течением небольшого промежутка времени высыхают.
5. Для уничтожения грибка, плесени и насекомых проводится дезинфекция помещения. В летний период погреб тщательно высушивается и обрабатывается известковым раствором с медным купоросом. Можно использовать и хлорную известь, которая наливается в емкость и оставляется в подвале. Помещение герметизируется, а спустя 2 дня хорошо проветривается.

Видео о том, как построить погреб своими руками:

• Дата: 22-05-2014
• Просмотров: 986
• Комментариев:
• Рейтинг: 33

Как построить подвал в частном доме

Строительство подвалов – это задача, с которой приходится сталкиваться практически каждому владельцу земельных участков. Представить себе частный дом без погреба почти невозможно. Если вы считаете, что цокольный этаж предназначен исключительно для хранения всяких ненужных вещей (как обычно балкон в квартире), вы глубоко заблуждаетесь. может быстро и очень легко решить проблему нехватки полезного пространства и избавить своего владельца от множества проблем.

Классификация подвалов и погребов

Прежде чем приступать к устройству , необходимо изучить особенности доступных вариантов. Существует несколько видов строительных конструкций. Каждый из них преследует свои цели.

Так, к примеру, подвал-погреб отлично подходит для хранения овощей и фруктов, заготовок на зиму и т.д. Однако в случае строительства такого погреба запрещается устройство отопления, что не совсем хорошо для фундамента.

Технический подвал позволит разместить различные инженерные сооружения, такие как котлы, водонагреватели, фильтры и т.д. Это дает возможность избавиться от громоздких конструкций на кухне или в ванной и использовать полезное пространство с максимальной эффективностью.

Подвал можно оборудовать под бильярдную или кабинет. Все зависит только от ваших нужд и пожеланий. Если вы захотите, такой подвал можно будет превратить даже в тренажерный зал.

Просторный подвал, оборудованный под мастерскую, – настоящее спасение для всех, кто любит что-нибудь мастерить своими руками. Помещение можно разделить на 2 функциональные зоны: склад для хранения разного рода инструментов и мастерскую.

Один из наиболее популярных вариантов – постройка подвала-гаража. При этом важно учитывать, что главным условием в этом случае является наличие удобного въезда.

Подвал дома должен быть весьма просторным, ведь нужно будет побеспокоиться не только об организации надлежащих условий для хранения автомобиля, но и для осуществления ремонтных работ.

Стоимость может варьироваться в очень широких пределах. В большей степени все зависит только от ваших запросов. Всегда можно подобрать вариант с приемлемой стоимостью строительства.

Вернуться к оглавлению

Строительство подвала: пошаговая инструкция

Перед началом строительства подвала нужно учитывать такой важный момент, как высота стен. В случае если подвал будет использоваться в качестве технического помещения, высота стен должна составлять 190-220 см. Если это будет жилое помещение, оптимальная высота стен составляет 260 см.

Если грунтовые воды проходят близко к поверхности, подвал лучше делать из железобетона. Профессионалы рекомендуют использовать бетон М 500.

Подготовьте следующие инструменты для строительства подвала:

• совковая лопата;
• штыковая лопата;
• топор;
• ведро;
• пила-ножовка;
• молоток;
• ножовка по металлу;
• рубанок;
• портативный сварочный аппарат;
• кельма;
• бетономешалка.

Порядок строительства подвала также зависит от уровня грунтовых вод. Если они расположены слишком близко к поверхности, в первую очередь формируется пол. В противном случае работу можно начинать с устройства стен.

Сначала выкапывается яма с некоторым запасом по ширине (для устройства опалубки). Формируется подушка из песка и щебенки. После этого устанавливается опалубка, настилается гидроизоляционный материал, укладывается арматура и заливается бетон.

При строительстве бетонного подвала стены возводятся по технологии ленточного основания. Сначала выкапываются траншеи, их дно засыпается песком, после этого устанавливается опалубка. Устраивается гидроизоляция, укладывается армирующая сетка и выполняется заливка бетона.

Если сначала заливается пол, опалубку для формирования стен необходимо устанавливать только после того, как бетон полностью затвердеет. В противном случае опалубочные раскосы могут легко вдавиться в пол и образовать ненужные вам углубления.

Бетон, конечно же, очень хороший материал. Но если вы не ищете простых решений и хотите быть уверены в надежности своей постройки на все 100%, задумайтесь о возведении стен подвала из кирпича.

Работа требует определенных навыков и предельной аккуратности, так как приходится следить за вертикальностью и горизонтальностью стен, однако результат определенного стоит того. Кладка начинается от угла и ведется до 7 ряда. Если на стены будет наноситься штукатурка, нужно следить, чтобы раствор не попадал на их внутреннюю поверхность.

Профессионалы рекомендуют укладывать арматурную сетку через каждые 50 см. Это делается для того, чтобы придать конструкции дополнительную прочность. Чтобы каркас был полностью покрыт раствором, толщина наносимого слоя увеличивается на 2 см.

Помните и о местах оконных и дверных проемов. Перемычки делаются как из древесины, так и из железобетона. Деревянные перемычки делаются из брусьев сечением 150 мм. Они предварительно обрабатываются битумом и закладываются на расстоянии 250 мм с каждой стороны. Железобетонные перемычки устанавливаются в укрепленную опалубку, ширина которой должна быть аналогичной ширине стен. Используется арматура диаметром 7-8 мм.

Для строительства стен подвала можно использовать блоки. Данный метод привлекает возможностью сэкономить время, поскольку подвал из блоков строится достаточно быстро. Единственное неудобство в том, что каждый блок нужно будет выравнивать по вертикали, горизонтали и уровню стены. Чтобы этот процесс не показался вам утомительным, укладку следует начинать с углов. Несущие колоны заливаются раствором по технологии столбчатого основания.

Вернуться к оглавлению

Даже если ваш подвал строится на самой сухой территории, все равно нужно позаботиться об устройстве качественной гидроизоляции. Ведь от прорывов водопроводных труб и проливных дождей никто не застрахован.

Если вы строите подвал из блоков или кирпича, нужно защитить промежутки между стыками. Для этого используется гидроизоляционная мастика. Толщина слоя – от 20 мм. После того как швы будут обмазаны, можно дополнительно обработать строительные блоки такой же мастикой. Теперь можно отделать поверхность штукатуркой. Для этого на стенах предварительно закрепляется арматурный каркас и наносится слой штукатурки в 30 мм.

Стыки между полом и стенами необходимо обмазать битумом. В идеале нужно применять проникающую гидроизоляцию. Но учитывайте, что заполнение бетонных пор возможно лишь в случае, если пол еще окончательно не просох. Гидроизоляционная мастика наносится только на сухую поверхность.

Гидроизоляция устраивается не только внутри подвала, но и снаружи. Внешняя гидроизоляция позволяет обеспечить надежную защиту от влаги под полом и снаружи стен. Лучшим средством для защиты пола является тщательно утрамбованная на дне ямы глина. Она покрывается двойным слоем рубероида и обмазывается битумом.

Стены изолируются по аналогичной технологии. По всей высоте стен укладывается рубероид, который должен заходить за поверхность на 200 мм. В случае если снаружи стен имеется зазор в 100 мм, то по всему периметру необходимо уложить глину, если зазор больше, укладываются половинки кирпичей.